জোসেফ মারি জাকার্ড-এর উদ্ভাবনী তাঁত

\

জোসেফ এডওয়ার্ড মারি

 (ইংরেজি: Joseph Edward Murray) একজন মার্কিন রূপকারক শল্যচিকিৎসক (প্লাস্টিক সার্জন)। ১৯৫৪ সালের ২৩শে ডিসেম্বর মানবদেহে তিনিই প্রথম বৃক্ক (কিডনি) প্রতিস্থাপন করেন। তিনি ১৯৯০ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

জোসেফ-মারি জাকার্ড

জোসেফ-মারি জাকার্ড (জন্ম: ৭ জুলাই, ১৭৫২, লিওঁ, ফ্রান্স — মৃত্যু: ৭ আগস্ট, ১৮৩৪, উলিন্স) ছিলেন ফরাসি এক উদ্ভাবক, যিনি জাকার্ড লুম (Jacquard loom) উদ্ভাবন করেন। এটি বস্ত্রশিল্পে প্রযুক্তিগত বিপ্লবের প্রবর্তক হিসেবে কাজ করে এবং আধুনিক স্বয়ংক্রিয় তাঁতের ভিত্তি স্থাপন করে।

জাকার্ড ১৭৯০ সালে তাঁর তাঁতের ধারণা প্রথম তৈরি করেন, কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের কারণে তার কাজ বাধাগ্রস্ত হয়। তিনি বিপ্লবের পক্ষ থেকে লিওঁয়ের রক্ষা করতে লড়াই করেন। ১৮০১ সালে তিনি একটি উন্নত ড্রলুম প্রদর্শন করেন, যার জন্য তিনি ব্রোঞ্জ পদক পান। তিনি তার কাজ অব্যাহত রাখেন এবং ১৮০৪-০৫ সালে এমন একটি সংযোজন আবিষ্কার করেন যার জন্য যে কোনো তাঁত যা এটি ব্যবহার করে তা জাকার্ড লুম নামে পরিচিত হয়। জাকার্ডের তাঁতে পরিবর্তনযোগ্য পাঞ্চ কার্ড ব্যবহার করা হতো, যা কাপড় বোনার প্যাটার্ন নিয়ন্ত্রণ করত, ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যেকোনো কাঙ্খিত নকশা তৈরি করা সম্ভব হতো। ১৮০৬ সালে এই তাঁতকে জনসম্পত্তি ঘোষণা করা হয় এবং জাকার্ডকে পেনশন ও প্রতিটি মেশিনের জন্য রয়্যালটি প্রদান করা হয়।

তবে, তার এই যন্ত্র সিল্ক তাঁতবোনাদের মধ্যে তীব্র বিরোধিতা সৃষ্টি করেছিল, কারণ তাঁরা ভয় পেতেন যে এই শ্রম সাশ্রয়ী যন্ত্র তাদের কর্মক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত করবে। লিওঁয়ের তাঁতবোনারা উৎপাদিত যন্ত্রগুলো জ্বালিয়ে দেয় এবং জাকার্ডের ওপর আক্রমণও করে। শেষ পর্যন্ত, তাঁতের সুবিধাগুলো গ্রহনযোগ্য হয়ে ওঠে এবং ১৮১২ সালের মধ্যে ফ্রান্সে ১১,০০০টি জাকার্ড লুম ব্যবহৃত হচ্ছিল। ১৮১৯ সালে জাকার্ডকে স্বর্ণপদক এবং লেজিয়ন অফ অনারের ক্রস পুরস্কৃত করা হয়।

তার তাঁতের ব্যবহার ১৮২০ এর দশকে ইংল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে প্রায় বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজ উদ্ভাবক চার্লস ব্যাবেজ তার প্রস্তাবিত অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন এর জন্য ইনপুট-আউটপুট মাধ্যম হিসেবে জাকার্ড লুমের পাঞ্চ কার্ড গ্রহণ করেন। আর আমেরিকান পরিসংখ্যানবিদ হারম্যান হোলেরিথ তার আদমশুমারি মেশিনে ডেটা ইনপুট করার জন্য পাঞ্চ কার্ড ব্যবহার করেন।

পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত ডিজিটাল কম্পিউটারে ডেটা ইনপুটের মাধ্যম হিসেবে পাঞ্চ কার্ড ব্যবহৃত হলেও পরে এগুলো ধীরে ধীরে বৈদ্যুতিন যন্ত্র দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

টেক্সটাইল (বস্ত্র) শব্দের উৎপত্তি ও বিস্তার

“টেক্সটাইল” শব্দটি এসেছে ল্যাটিন ভাষার textilis এবং ফরাসি ভাষার texere থেকে, যার অর্থ "বোনা" বা "বুনন করা"। মূলত এই শব্দটি শুধুমাত্র বোনা কাপড়ের জন্য ব্যবহৃত হত। তবে বর্তমানে এটি অন্যান্য পদ্ধতিতে উৎপাদিত কাপড়কেও অন্তর্ভুক্ত করে। তাই সুতা, দড়ি, রশি, বেইল, লেইস, এমব্রয়ডারি, জাল, এবং বোনা, নিটিং, বন্ডিং, ফেল্টিং বা টাফটিং দ্বারা তৈরি কাপড়সমূহকেও টেক্সটাইল বলা হয়। পেপারমেকিং পদ্ধতিতে তৈরি কিছু সামগ্রীও যেগুলোর মধ্যে প্রচলিত কাপড়ের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেগুলোকেও টেক্সটাইলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এই আর্টিকেলে টেক্সটাইলের বিকাশ, টেক্সটাইল শিল্পের ইতিহাস ও উন্নয়নের ওপর আলোচনা করা হয়েছে। এতে তন্তু থেকে সুতা উৎপাদন, কাপড় তৈরির প্রক্রিয়া, টেক্সটাইলের ফিনিশিং অপারেশন, টেক্সটাইল উপাদানের ব্যবহার এবং উৎপাদক ও ভোক্তার সম্পর্কের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। উল, মোহায়ার, নাইলন, পলিয়েস্টারসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম টেক্সটাইল তন্তু সম্পর্কে আলাদা আলাদা প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

টেক্সটাইল এবং টেক্সটাইল শিল্পের উন্নয়ন

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ১৯শতক পর্যন্ত

প্রাথমিক টেক্সটাইল উৎপাদন

টেক্সটাইল গঠন মূলত দুইটি উৎস থেকে আসে — প্রাচীন কারুশিল্প এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। প্রাচীনতম ছিল নেট, যা একক সুতা থেকে তৈরি হত এবং এক ধরনের পুনরাবৃত্তিমূলক গতি দ্বারা লুপ তৈরি করা হত। আরেকটি ছিল ঝুড়ি বা বাস্কেটরি, যেখানে নমনীয় কান্ড, বাঁশ বা অন্যান্য উপযোগী উপাদানগুলো আন্তঃসার করা হত। নেট তৈরি, যা সীমিত সুতা কাজ হিসেবেও পরিচিত, এটি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ছিল, বিশেষ করে আফ্রিকা ও পেরুতে। প্রাগৈতিহাসিক টেক্সটাইলের নমুনা খুবই বিরল, কারণ কাপড়ের নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

প্রাচীনতম বুননের নিদর্শন পাওয়া যায় প্রায় ৫০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের নীলথিক (নিউলিথিক) সংস্কৃতির, যা বাস্কেটরির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। বুনন সম্ভবত সুতা ঘুরানোর (স্পিনিং) আগে শুরু হয়েছিল; বোনা কাপড় সম্ভবত বাস্কেটরি থেকে উদ্ভূত। প্রাচীন মিশরে তুলা, রেশম, উল ও ফ্লাক্স তন্তু টেক্সটাইল উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হত; ভারতবর্ষে ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তুলার ব্যবহার ছিল; এবং প্রায় একই সময়ে চীনের ইতিহাসে রেশম উৎপাদনের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। স্পিনিং প্রযুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত পরবর্তী বিভাগে আলোচনা করা হবে।

প্রাথমিক কাপড়

প্রাচীন সহজ বুনন পদ্ধতিতে তৈরি অনেক কাপড়ের নকশা অত্যন্ত সুন্দর ও জটিল ছিল। নকশা ও শিল্পরূপ খুবই আকর্ষণীয় ছিল, এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তৈরি কাপড়ের প্যাটার্নগুলো স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বহন করত।সিসিলিতে আরব বিজয়ের পর, ৮২৭ খ্রিস্টাব্দে, প্যালার্মোর রাজপ্রাসাদের কারখানায় সুন্দর কাপড় তৈরি হত। প্রায় ১১৩০ সালে, গ্রিস এবং তুরস্ক থেকে আসা দক্ষ তাঁতীরা সোনার সূতির সাথে জড়ানো জটিল রেশমের কাপড় উৎপাদন করতেন।১২৬৬ সালে ফ্রান্সের সিসিলি দখলের পর তাঁতীরা ইতালিতে পালিয়ে যান; অনেকেই লুক্কায় বসবাস শুরু করেন, যা শীঘ্রই কল্পনাপ্রসূত ফুলের নকশাযুক্ত সিল্ক কাপড়ের জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠে। ১৩১৫ সালে ফ্লোরেন্টাইনরা লুক্কা দখল করে সিসিলিয়ান তাঁতীদের ফ্লোরেন্সে নিয়ে যায়, যা ১১০০ সাল থেকে সূক্ষ্ম উলের কাপড় তৈরির কেন্দ্র ছিল এবং ধারণা করা হয় এই সময়েই ভেলভেট উৎপাদন হত। শিল্পকলা ও কারিগরিতে উচ্চ দক্ষতা বিকশিত হয়, ১৫শ শতকের শেষদিকে সিল্ক শিল্পে ১৬,০০০ এবং উল শিল্পে ৩০,০০০ জন শ্রমিক নিয়োজিত ছিল। ১৬শ শতকের মধ্যভাগে জেনোয়া ও ভেনিসে ভেলভেট ও ব্রোকেডের সমৃদ্ধ শিল্প গড়ে ওঠে।

ফ্রান্স ও জার্মানির টেক্সটাইল শিল্প

ফ্রান্সে বোনা সিল্ক উৎপাদন শুরু হয় ১৪৮০ সালে, এবং ১৫২০ সালে ফ্রান্সিস প্রথম লিওন ও ফ্লেমিশ তাঁতীদের ফোঁঁতাইবলোতে নিয়ে আসেন রাজ্যের তাঁতীর তত্ত্বাবধানে ট্যাপেস্ট্রি তৈরি করতে। অন্য তাঁতীরা লিওনে সিল্ক বোনার জন্য নিয়ে আসা হয়, যা পরে ইউরোপীয় সিল্ক উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র হয়। ১৫৮৯ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের বেশিরভাগ জটিল কাপড় ইতালিয়ান উৎপত্তির ছিল, কিন্তু ঐ বছর হেনরি চতুর্থ সাভোনিয়েরেসে রাজকীয় কার্পেট ও ট্যাপেস্ট্রি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন।

১৬শ শতকে জাঁ গোবেলিন প্রতিষ্ঠিত ওয়ার্কশপে ফ্লেমিশ তাঁতীরা ট্যাপেস্ট্রি তৈরিতে নিযুক্ত হন। লুই ত্রয়োদশের (১৬১০–৪৩) সময়ে ফরাসি নকশাগুলো সিমেট্রিক্যাল অলঙ্কারধর্মী, লেইসলাইক স্টাইলের হয়ে ওঠে, যা সম্ভবত প্রাচীন ইতালিয়ান লেইস থেকে অনুপ্রাণিত। ১৬৬২ সালে লুই চতুর্দশের অধীনে ফরাসি সরকার প্যারিসে গোবেলিন কারখানা ক্রয় করে। রুয়েনও তার টেক্সটাইল ডিজাইনের জন্য পরিচিত হয়, যা রুয়েনের পটারের কাজ দ্বারা প্রভাবিত। ফরাসি টেক্সটাইল শৈলী ও প্রযুক্তিতে উন্নতি লাভ করে এবং লুই ষোড়শের (১৭৭৪–৯৩) সময়ে ডিজাইন পরিশোধিত হয়, যেখানে ক্লাসিক্যাল উপাদানগুলো প্রাথমিক ফুলের নকশার সঙ্গে মিশ্রিত হয়। ১৭৯০ এর দশকে ফরাসি বিপ্লবের কারণে লিওনের তাঁতীদের কাজ বাধাগ্রস্ত হয়, তবে শিল্প দ্রুত পুনরুদ্ধার লাভ করে।

ফ্ল্যান্ডার্স ও এর পার্শ্ববর্তী আরটোয়া বিলাসবহুল টেক্সটাইল উৎপাদনের প্রাথমিক কেন্দ্র ছিল: অ্যারাস সিল্ক এবং ভেলভেটের জন্য; ঘেন্ট, ইপ্রেস, এবং কুর্ত্রাই লিনেন ডামাস্কের জন্য; এবং অ্যারাস ও ব্রাসেলস ট্যাপেস্ট্রির জন্য। ডামাস্কগুলি, যা হেরাল্ডিক মোটিফ দ্বারা চিহ্নিত, বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল, এবং ১৮শ শতকে উচ্চমানের লিনেন ডামাস্ক উৎপাদিত হত। জার্মানিতে, কোলোন একটি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যযুগীয় কাপড় কেন্দ্র ছিল, যা ওরফ্রে ওয়েব (সোনার সংকীর্ণ কাপড় যার উপর পবিত্র চিত্র ও লেখনী কুঁচকানো থাকে) এর জন্য খ্যাত।

ইংল্যান্ডে টেক্সটাইল উৎপাদন

১৩শ ও ১৪শ শতকের ইংরেজ টেক্সটাইল মূলত লিনেন ও উলের তৈরি ছিল, এবং ব্যবসা ফ্লেমিশ ফুলারস (ফিনিশার) ও ডায়ারদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ১৪৫৫ সালে লন্ডন ও নরউইচে সিল্ক বোনা হত, এবং ১৫৬৪ সালে রাণী এলিজাবেথ প্রথম নরউইচে ডাচ ও ফ্লেমিশ বসতিদের ডামাস্ক ও ফুলের সিল্ক তৈরির জন্য চাটার প্রদান করেন। ১৬৮৫ সালে নান্টের আদেশ প্রত্যাহার হওয়ার ফলে ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টদের উপর পুনরায় নিপীড়ন শুরু হলে অনেক তাঁতী ইংল্যান্ডে চলে আসে, যারা নরউইচ, ব্রেইনট্রি ও লন্ডনে বসতি গড়ে তোলে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শরণার্থী দল, প্রায় ৩,৫০০ জন, স্পিটালফিল্ডসে বসবাস করত, যা লন্ডনের একটি এলাকা এবং সূক্ষ্ম সিল্ক ডামাস্ক ও ব্রোকেড তৈরির প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তাঁতীরা উচ্চমানের সিল্ক কাপড় তৈরি করত এবং সূক্ষ্ম তাঁতির কাজ ও টেক্সচারের জন্য পরিচিত ছিল। নরউইচ সিল্ক বা উলের নকশাযুক্ত শাল তৈরির জন্যও খ্যাত।

নতুন বিশ্বে টেক্সটাইল

ইউরোপীয়দের আগমনের আগে নতুন বিশ্বে বোনা ও রং করা প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাগৈতিহাসিক সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় তাঁতিবিদ্যা উন্নত অবস্থায় ছিল; পেরুভিয়ান ও মেক্সিকানদের সূক্ষ্ম বোনা কাপড় ছিল। পেরুভিয়ান কাপড় প্রাচীন মিশরের কাপড়ের মতো হলেও সাধারণত এই দুই সভ্যতার মধ্যে যোগাযোগের সম্ভাবনা কম মনে করা হয়। ইনকা কটন ও উল কাপড় উজ্জ্বল রঙে ছিল, যার নকশা ছিল জ্যামিতিক ও প্রচলিত মানবাকৃতি ভিত্তিক। অ্যারিজোনা ও নিউ মেক্সিকোর নাভাহোস দ্বারা তৈরি কাপড়, বিশেষত কম্বল, অত্যন্ত ঘন ও উজ্জ্বল রঙের ছিল।

ইংরেজ বসতিরা ১৬৩৮ সালে ম্যাসাচুসেটসে একটি কাপড় কল স্থাপন করে। সেখানে ইয়র্কশায়ারের তাঁতীরা ভারি কটন ফাসটিয়ান, কটন টুইল জিন্স এবং লিনসি-উলসি (লিনেন ও উলের দোলাচলানো মোটা কাপড়) তৈরি করত। ১৬৫৪ সালের মধ্যে ম্যাসাচুসেটসে ফুলিং মিল চালু হয়, যা ইংল্যান্ডের ওপর সূক্ষ্ম লিনেন ও ওয়ার্সটেডের নির্ভরতা কমায়। শিল্পটি ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হয় এবং ১৭৯৩ সালে এলি হুইটনির কটন জিন আবিষ্কারের মাধ্যমে বড় ধাক্কা পায়।

শিল্পবিপ্লবের প্রভাব

টেক্সটাইল শিল্প, যদিও কারিগরি হিসাবে উন্নত ছিল, মূলত ১৮শ শতক পর্যন্ত কুটির শিল্পের মতো ছিল। সমবায় ব্যবস্থার সুবিধা অনেক আগে থেকেই বোঝা গিয়েছিল এবং মাঝে মাঝে অনেক শ্রমিক এক ছাদের নিচে কাজ করত, যেমন ১৫৬৮ সালে জুরিখে একটি মিল চালু হয়েছিল এবং ১৭১৭ সালে ইংল্যান্ডের ডার্বিতে আরেকটি। ফ্যাক্টরি সংগঠন ইংল্যান্ডের উত্তরে সবচেয়ে উন্নত ছিল এবং ১৭৬০ থেকে ১৮১৫ সালের মধ্যে শিল্পবিপ্লবের শীর্ষে মিল ব্যবস্থা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

১৭৩৩ সালে জন কেইয়ের ফ্লাইং শাটল তাঁতির গতি বাড়ায়, যা দ্রুত তাঁতি চালানোর জন্য সুতো স্পিন করার চাপ তৈরি করে। ১৭৬৯ ও ১৭৭৯ সালে স্যার রিচার্ড আর্করাইট ও স্যামুয়েল ক্রম্পটনের তৈরি যান্ত্রিক স্পিনার উল কার্ডিং ও কোমিং মেশিনের উন্নয়নকে উৎসাহিত করে। শতাব্দীর শুরুতে প্রথম পাওয়ার লুম আবিষ্কৃত হয়। জলবিদ্যুৎকে বাষ্প শক্তি দ্বারা প্রতিস্থাপন পাওয়ার-চালিত মেশিনের গতি বৃদ্ধি করে এবং ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা প্রথম ইংল্যান্ডে, পরে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯শ শতক থেকে বর্তমান পর্যন্ত

১৯শ শতকের পুরো সময়ে টেক্সটাইল মেশিনে ধারাবাহিক উন্নতি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় এবং শেষ কাপড় ও পোশাকের মূল্য কমিয়ে আনে। ২০শ শতকে এই প্রবণতা অব্যাহত থাকে, সম্পূর্ণ বা প্রায় সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় মেশিন ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া হয়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ

শিল্পবিপ্লবের সময় টেক্সটাইল উৎপাদনে যান্ত্রিক উন্নতি তুলনামূলক সহজ প্রকৌশল ও পদার্থবিজ্ঞানের নীতির ফল। আরও অগ্রগতি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে। সুতো ও তন্তুর গঠন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সীমিত জ্ঞানের কারণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিকাশ দেরি হয়। ১৯শ শতকের শেষে তন্তুর পদার্থগত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপক জ্ঞান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রসার ঘটায়। রাসায়নবিদ্যা প্রথমে সর্বাধিক গুরুত্ব পায়, কারণ নতুন যৌগ উৎপাদন এবং তন্তুর রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ হিসেবে বিবেচনার ধারণা আসে। ২০শ শতকে ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটারের বিকাশের সঙ্গে নতুন শারীরিক ও প্রকৌশল ধারণা টেক্সটাইল গবেষণায় ব্যবহৃত হয়।

বিজ্ঞান টেক্সটাইল শিল্পে অন্যতম বড় অবদান ছিল কৃত্রিম তন্তু তৈরি, যা নতুন টেক্সটাইল উপকরণ সরবরাহ করে, প্রচলিত তন্তুর প্রক্রিয়াকরণ দ্রুততর ও বৈচিত্র্যময় পদ্ধতি প্রবর্তন করে। কৃত্রিম তন্তু শিল্প প্রাথমিকভাবে প্রাকৃতিক তন্তু নিয়ে অর্জিত টেক্সটাইল দক্ষতায় নির্ভর করলেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চমৎকার ফলাফল শিল্পে বৈজ্ঞানিক ব্যবহার বাড়িয়েছে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তন্তুর আচরণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেছে।

আধুনিক টেক্সটাইল শিল্প

অর্থনৈতিক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ দুটিই এখন উচ্চ কার্যকরী কাপড় উৎপাদনের আধুনিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সুতো ও কাপড় উৎপাদনে যান্ত্রিক উন্নতির পাশাপাশি নতুন তন্তু, টেক্সটাইল বৈশিষ্ট্য উন্নত করার প্রক্রিয়া, এবং মান নিয়ন্ত্রণের পরীক্ষণ পদ্ধতিতে দ্রুত অগ্রগতি ঘটেছে।

আধুনিক কাপড়

আধুনিক টেক্সটাইল কাপড়ের বহু প্রকার থাকে, যা প্রচলিত ও কৃত্রিম উভয় ধরনের উপাদান থেকে তৈরি হয়, এবং সাধারণত কাঠামো অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। আন্তঃলিপ্ত করে তৈরি কাপড়গুলির মধ্যে রয়েছে বোনা ও তাঁতিযুক্ত (knitted) ধরনের, লেস, জাল ও ব্রেড; ফাইবারের ভর থেকে তৈরি কাপড়ের মধ্যে রয়েছে বন্ডেড ধরনের, উল ফেল্ট, এবং সুঁচ-বোনা (needle-woven) ধরনের কাপড়; বিভিন্ন ধরনের স্তর একত্রিত করে যৌগিক কাপড় (composite fabrics) তৈরি হয়। প্রচলিত বোনা ও তাঁতিযুক্ত পদ্ধতিই বর্তমানে প্রধান টেক্সটাইল উৎপাদন পদ্ধতি, তবে নতুন নির্মাণ পদ্ধতি ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে এবং প্রচলিত কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে এবং দ্রুত প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কারণে এগুলো কিছু পুরনো পণ্যের স্থল নিতে পারে।

মান নিয়ন্ত্রণ

টেক্সটাইল কাপড়কে অনেক ধরণের মানদণ্ড অনুসারে বিচার করা হয়। নমনীয়তা এবং নির্ধারিত ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট শক্তি সাধারণত প্রধান শর্ত থাকে, আর শিল্পকলা কাপড়কে প্রয়োজনীয় প্রস্থ, প্রতি ইউনিট এলাকার ওজন, বোনা ও সুতো কাঠামো, শক্তি ও প্রসারণ, অ্যাসিডিটি বা ক্ষারীয়তা, পুরুত্ব এবং পোরাসিটির কঠোর মান অনুসরণ করতে হয়। পোশাক কাপড়ে নকশা ও রং প্রধান বিবেচ্য বিষয়, এবং কিছু শারীরিক বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয় স্তরের গুরুত্ব পায়। তদুপরি, কাপড়ের বিভিন্ন স্পর্শ সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য, যেমন এর "হ্যান্ড," "হ্যান্ডেল," বা "ফিল," গ্রাহকের গ্রহণযোগ্যতায় প্রভাব ফেলে।

টেক্সটাইল শিল্প ক্রমবর্ধমানভাবে গুণমান নিয়ন্ত্রণে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যবহার করছে। মধ্যযুগীয় কারিগরি গিল্ডগুলি উচ্চমান বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিল এবং পরবর্তী টেক্সটাইল মিলগুলো কঠোর পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল, কারণ ভুল-মুক্ত পণ্য সরবরাহের খ্যাতি পুনরাবৃত্তি অর্ডার আনার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। আধুনিক মান নিয়ন্ত্রণে ফাইবার, সুতো ও কাপড়ের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের জন্য যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, অনেক শিল্পায়িত দেশে ভ্রান্ত উপস্থাপনা সংক্রান্ত আইন প্রবর্তন, এবং ক্রেতাদের কড়া স্পেসিফিকেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সহায়তা হয়েছে। শিল্পকলা কাপড় ক্রয়, সামরিক ও সরকারি ব্যবহারের টেক্সটাইল, এবং কিছু খুচরা বিক্রেতা ও বড় ক্রেতাদের দ্বারা গ্রহণকৃত ক্রয় পদ্ধতির জন্য স্পেসিফিকেশন স্থাপন করা হয়েছে। ভোক্তা-কেন্দ্রিক ক্ষেত্রে, সাধারণ মানুষ পণ্য পরীক্ষা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং পণ্যগুলোর নির্দিষ্ট পরীক্ষামূলক মান পূরণ হয়েছে কি না তার প্রমাণ চাওয়া শুরু করেছে।

গুণমান পরীক্ষা

অনেক আধুনিক টেক্সটাইল প্রতিষ্ঠান পণ্যের গুণগত মান প্রধান প্রধান উৎপাদন পর্যায়ে পরীক্ষা করে। সুতোদের সমমানের পুরুত্ব ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করা হয়; কাপড়ের টুকরোগুলোর ত্রুটি অনুসন্ধান করা হয়; এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ফিনিশ ও রঙের স্থায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়। প্রতিটি সুতো বা কাপড়ের টুকরা পরীক্ষা করা সম্ভব না হলেও, পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি পূর্ব নির্ধারিত সীমার মধ্যে গুণমান বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষণ যন্ত্রপাতির চালু হওয়ায় পরীক্ষার সময় ও খরচ অনেক কমেছে। মাত্রা, শক্তি, এবং পোরাসিটির মতো বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শিল্পে এগুলোর বৈধতা গ্রহণযোগ্য। রঙের স্থায়িত্বের জন্য মান নির্ধারণ আছে, যদিও জল-বর্জনীয়তা, ভাঁজ প্রতিরোধ, ও আগুন প্রতিরোধের মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ কঠিন, এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজস্ব পরীক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি কাপড় যেটিকে “আগুন প্রতিরোধী” বলা হয় তা অবশ্যই এমন স্পেসিফিকেশনে মানানসই হতে হবে যেখানে আগুন প্রতিরোধের অর্থ স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

কিছু নির্মাতা পরীক্ষিত পণ্যে ট্রেডমার্ক ও গুণমান লেবেল সংযুক্ত করে, এবং লাইসেন্সকৃত ট্রেডমার্ক প্রায়ই নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার জন্য দেওয়া লাইসেন্সের সঙ্গে যুক্ত থাকে। লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী নির্মাতাকে নিশ্চিত করতে হয় যে তার পণ্য সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ার মালিকদের নির্ধারিত মান পূরণ করছে।

সুতো উৎপাদন

সুতো হলো এমন একটি ডোরা যা ফাইবার, ফিলামেন্ট (দীর্ঘ একক তন্তু), বা অন্যান্য প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম উপাদান থেকে গঠিত, যা বোনা বা তাঁতিযুক্ত কাপড় তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। সুতোতে থাকতে পারে অনেকগুলো ফাইবার মিলে টানা; অনেকগুলো ফিলামেন্ট একত্রিত কিন্তু টানা নয়; অনেকগুলো ফিলামেন্ট একত্রে টানা; একক ফিলামেন্ট, যাকে মনোফিলামেন্ট বলা হয়, টানা বা না টানা; অথবা এক বা একাধিক স্ট্রিপ যা কোনো পাতলা পত্র, যেমন কাগজ বা ধাতব পাত, ভাগ করে তৈরি এবং টানা বা না টানা। ব্যবহৃত সুতোর বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ কাপড়ের চেহারা, গঠন, ও কর্মক্ষমতায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

মৃত্যু 

নভেম্বর ২৬, ২০১২ (বয়স ৯৩)  বস্টন, ম্যাসাচুসেটস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। 

soruse ; wikipedia .....csulb ...britannica